En avril 2017, nous cherchions un endroit en Europe pour y passer deux semaines. Et bien figurez-vous que ce n’est pas la meilleure période pour ce bon vieux continent. Entre les fontes des neiges pour les pays nordiques ou les pluies pour les pays plus chauds, c’est le pire mois de l’année à peu près partout. Sauf en Écosse, où il s’agit apparemment du meilleur mois de l’année. Ou plutôt du moins pire.

Bref, nous voilà partis en Écosse, pour un road trip inoubliable de deux semaines, à la découverte de ses villes magnifiques, de ses lacs mystérieux et de ses châteaux impressionnants.

CHAPITRE 1 : ÉDIMBOURG L’HISTORIQUE

Old Town, New Town et BrewDog

Notre voyage débute à Edimbourg, la capitale écossaise, dans laquelle nous resterons 2 jours avant de prendre la route. Nous prenons quartiers dans notre auberge Cowgate Tourist Hotel aux chambres sommaires, mais très bien placée, sur Cowgate Street juste au sud du quartier Old Town. Dès notre arrivée, nous découvrons les pubs de la bière écossaise BrewDog, avec celui situé à 60 mètres de l’auberge. Nous y fêtons le début de nos vacances avec quelques bières pressions et de bonnes pizzas maison.

Pour notre premier jour complet en Ecosse, place à la marche. Après un petit déjeuner chez le bien nommé Breakfast, Brunch & Lunch, nous marchons en direction du vieux centre avec un premier arrêt à Calton Hill, colline classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et inscrite au Scottish Natural Heritage. Des traces d’occupation humaine datant de l’âge du bronze ont été retrouvées ici et elle abrite maintenant le Parlement écossais, le palais de Holyrood, le Monument national d’Ecosse, le Nelson Monument, la Royal High School, le Robert Burns Monument ou encore le Ciry Observatory, en plus de présenter une belle vue sur Edimbourg. Rien que ça.

Calton Hill à Edimbourg en Ecosse

Une fois redescendus de la colline, nous arrivons à l’extrémité de Princes Street. Nous parcourons cette magnifique rue commerçante bordée au sud par les jardins de Princes Street sur toute sa longueur et duquel nous avons un premier aperçu sur le château d’Edimbourg. Au nord de Princes Street se trouve le quartier New Town, avec une grande partie piétonne et symbolisée par les rues Rose Street et Hill Street jonchées de pubs, de restaurants et de boutiques en tous genres. Nous choisissons les bons buritos de Miros Cantina Mexicana et le cidre de pêches du Rose & Crown pour reprendre des forces avant de continuer la marche. Nous contournons les jardins de Princes Street pour arriver devant le somptueux château d’Edimbourg. Perché sur une colline, le quartier qui l’entoure est également magnifique, notamment High Street.

Nous nous abritons de la pluie de l’après-midi dans la National Gallery of Scotland, un musée d’art européen et écossais situé dans les jardins de Princes Street. Nous y restons au final plusieurs heures en admiration devant l’impressionnante collection de peinture. En sortant, nous prenons de bons cookies pour le goûter chez Ben’s Cookies, puis nous retournons passer la soirée au BrewDog pour nous remettre de nos émotions.

Rose Street à Edimbourg en Ecosse
Cowgate Street à Edimbourg en Ecosse

Leith, Zizzi et le départ

Pour notre deuxième jour à Edimbourg, nous quittons le centre pour nous diriger vers le quartier de Leith, une zone portuaire au nord d’Edimbourg. Pour y aller, nous empruntons Leith Walk, une des plus longues rues de la capitale. De nombreux bâtiments ont survécu au temps le long de Leith Walk et sont maintenant reconvertis en restaurants, boutiques, bibliothèques ou station de métro. Le Woodland Creatures nous accueille pour la pause déjeuner, avec son mac & cheese et ses bières locales. Le centre du quartier Leith est très joli, recroquevillé autour du dernier lacet de la rivière Water of Leith. Après toute cette marche, nos pieds n’en peuvent plus et nous prenons le bus pour retourner dans le centre. Le soir, nous découvrons une autre chaîne qui nous accompagnera tout au long de notre séjour : les restaurants italiens Zizzi aux excellentes pizzas et merveilleux desserts.

Avant de quitter Edimbourg, nous prenons un bon gros petit déjeuner au Biddy Mulligans, un sympathique pub situé sur la jolie place Grassmarket avec bon nombre d’autres pubs, de restaurants ou de boutiques. Puis c’est le départ, en direction de l’île de Skye, mais avec quelques arrêts prévus en chemin.

Leith à Edimbourg en Ecosse

CHAPITRE 2 : EN ROUTE VERS L’OUEST ET LE LOCH LOMOND

Stirling, a wee city with a big history

Après ces trois jours passés à Édimbourg, nous avons pris la route en direction de l’ouest. Notre premier arrêt fut Stirling. Une petite ville qui cache bien son jeu, comme la décrivent les écossais eux-mêmes « a wee city with a big history » (une petite ville avec une grande histoire). Nous avons visité le Monument à William Wallace (le National Wallace Monument en VO), une grande tour située au sommet de la colline Abbey Craig. Elle fut bâtie en 1869 en l’honneur, comme son nom l’indique, de William Wallace, héros écossais lors de la résistance contre l’Angleterre durant les guerres d’indépendances de la fin du XIIIe siècle. Il fut notamment victorieux de la bataille du pont de Stirling en 1297. Pont que l’on peut voir depuis le sommet de ce monument. Et oui, il s’agit bien du William Wallace incarné par Mel Gibson dans Braveheart. Par contre si vous êtes intéressés par son histoire, évitez le film, qui prend quelques libertés.

La pause du midi fut l’occasion de nous balader dans la mignonne petite bourgade du nom de Bridge of Allan, située à deux pas du monument à William Wallace sur les rives de la rivière Allan Water. Après une courte balade dans ses ruelles, nous avons mangé de délicieux fish and chips au haddock au Allanwater Cafe & Chip Shop.

William Wallace Monument à Stirling en Ecosse
William Wallace Monument à Stirling en Ecosse

Les rives du Loch Lomond et l’ascension du Ben Lomond

Nous avons ensuite repris notre route vers l’ouest pour faire étape sur la rive est du Loch Lomond, à Rowardennan. Une fois nos bagages posés dans un dortoir de la paradisiaque auberge de jeunesse Rowardennan Lodge Youth Hostel, nous nous sommes baladés le long du loch. Le soir, nous avons dîné au très bon restaurant de l’auberge. Le lendemain, nous sommes allés crapahuter sur le Ben Lomond voisin. Une fois en haut, la vue sur le loch est magnifique. L’aller-retour nous aura pris entre 5 et 6 heures avec environ 1000 mètres de dénivelé positif, mais ces efforts valaient le coup.

Rowardennan Youth Hostel au bord du Loch Lomond en Ecosse
Loch Lomond en Ecosse
Ascension du Ben Lomond en Ecosse

CHAPITRE 3 : LE SUD DES HIGHLANDS

En route vers Glencoe

Notre prochaine étape nous emmène sur le territoire inhospitalier des Highlands. Nous prenons la direction de Glencoe, au nord-ouest du Loch Lomond. Par contre, pour passer le Loch nous devons le redescendre entièrement, puis le contourner par l’ouest. Et oui, la rive est n’est praticable en voiture que jusqu’au deux-tiers environ. Si on veut continuer la route il faut faire le grand tour. Nous faisons un arrêt déjeuner dans l’auberge the Drovers Inn, une grande et vieille masure située peu après la pointe nord du Loch. La salle du restaurant est incroyable, très sombre, tout en bois, avec des vieilles banquettes en tartan, des serveurs en kilt et des animaux empaillés un peu partout. On cherchait une ambiance écossaise, on était servi. Et pour ne rien gâcher, la nourriture était bonne.

L’ascension du Ben Nevis et l’arrivée au ferry

En partant de Glencoe, nous traversons le Loch Leven via le pont de Ballachulish, puis passons à Fort William pour atteindre le pied du Ben Nevis. Plus haut sommet d’Ecosse et même des îles britanniques, il culmine à 1345 mètres d’altitude. Le sentier pour le grimper est celui qui utilisé par les scientifiques travaillant à l’observatoire météorologique à la fin du XIXe siècle. La chaîne de montagnes dont il fait partie est la frontière naturelle entre les Lowlands et les Highlands.

Et le climat à son sommet annonce la couleur pour le voyageur qui continue vers le nord. Quand nous arrivons à son office de tourisme, au départ de la randonnée, on nous prévient : « Il neige au sommet, donc il vaut mieux faire demi-tour à la cascade. Plus haut c’est trop dangereux, on a dû secourir deux touristes en hélicoptère il y a quelques jours. » Les montagnes écossaises ne sont pas hautes, mais le climat est tel qu’il faut prendre les mêmes précautions qu’à haute altitude. Nous commençons la randonnée très intrigués et sous un temps relativement clément. Après environ 1h30 de montée, le vent se signale sur le plateau où se trouve le Lochan Meall an t-Suidhe (ne me demandez pas comment ça se prononce, tout ce que je sais c’est que c’est un lac). La montée reprend, on traverse la fameuse cascade et on décide de continuer. Nous ne sommes plus très loin du sommet et le sentier commence à zigzaguer.

Ascension du Ben Nevis en Ecosse
Ascension du Ben Nevis en Ecosse

Mais au premier virage, on comprend les mises en garde. Il y a de la neige sur les côtés du sentier, un vent encore plus fort et de la pluie qui nous fouette le visage. Comme si un micro-climat sévissait autour du sommet. N’écoutant que notre courage, nous faisons demi-tour, effarés de voir des gens continuer en short et chaussures totalement inadaptées pour ce type d’endroit. Nous n’avons pas pu aller au bout, mais les vues que nous avons eues durant la montée étaient déjà grandioses. Notre balade aura duré un peu plus de 3 heures aller-retour et je pense qu’il faut en compter 2 de plus pour aller jusqu’au sommet.

Une fois redescendus, nous nous arrêtons au Crannog Seafood Restaurant de Fort Williams. Nous faisons ensuite route pour Arisaig où nous passerons la nuit dans l’hôtel au nom original de Arisaig Hotel. Nous passons la soirée dans le pub de l’auberge, à jouer au billard en buvant quelques bières avant de profiter d’une bonne cuisine de pub. Le lendemain, nous faisons les quelques kilomètres qui nous séparent de Mallaig, où nous prenons le ferry pour l’île de Skye.

Port de Mallaig en Ecosse
Ile de Skye en Ecosse
Ile de Skye en Ecosse

CHAPITRE 4 : L’ILE DE SKYE

Haggis végétarien et whisky Talisker

Trente minutes plus tard nous débarquons à Armadale. Nous avons réservé un hôtel à l’extrême nord de l’île alors nous commençons à la traversée. La première étape sera au Sligachan Hotel pour le déjeuner avec une très jolie vue. Nous y goûtons entre autre le haggis végétarien, très différent du haggis traditionnel et pas mauvais du tout. Un départ de randonnée se situe juste à côté de l’hôtel, mais nous avons juste le temps pour une courte balade. Les paysages sont magnifiques, mais il est temps de reprendre la route pour notre visite de la célèbre distillerie de whisky Talisker. La visite est très intéressante. La dégustation l’est beaucoup moins pour moi, n’aimant pas le whisky, mais ceux qui aiment ont eu l’air d’apprécier. Nous avons goûté deux whiskys différents, dont le traditionnel Talisker dans lequel il est conseillé de verser quelques gouttes d’eau pour en libérer les arômes. Le guide nous a convié à faire l’expérience, avec de l’eau de la Carbost Burn, la petite rivière qui alimente la distillerie.

Randonnée sur l'île de Skye en Ecosse
Distillerie Talisker sur l'île de Skye en Ecosse

Une fois alcoolisés, nous reprenons la route. Nous nous arrêtons au phare de Neist Point, sur une magnifique petite péninsule à l’extrémité nord ouest de l’île de Skye. Après une courte balade, nous terminons la route pour arriver à notre hôtel pour les deux prochaines nuitées, le superbe Skye Redwood House.

Phare de Neist Point sur l'ile de Skye en Ecosse
Phare de Neist Point sur l'ile de Skye en Ecosse

The Old Man of Storr et la météo écossaise

L’excellent petit-déjeuner de l’hôtel nous donne des forces pour braver le temps du jour. Les nuages sont gris et très bas. Le vent est assez fort. Il fait froid. Vive l’Ecosse. Nous faisons une halte à Portree, la principale (et seule ?) ville de l’île, pour y acheter quelques provisions et partons en direction de la péninsule de Trotternish, au nord-est. Nous nous garons au pied du Old Man of Storr, une formation géologique totalement cachée dans les nuages. Lorsque nous commençons à grimper et à nous approcher de ce monument naturel, nous nous retrouvons littéralement dans un nuage, complètement trempés. Au bout d’un moment, les silhouettes des rochers apparaissent dans la brume. L’ambiance est impressionnante, apocalyptique, fantastique. En redescendant, le nuage dans lequel nous sommes se met à pleuvoir. Le temps ne fait qu’empirer alors nous décidons de remettre le reste de la péninsule au lendemain.

Nous rentrons à l’hôtel pour prendre notre pique-nique à l’abri et au chaud et profitons de l’accalmie du soir pour aller visiter le village de Stein, dans la baie de Loch. Nous dînons à l’auberge Stein Inn. Sur internet, nous regardons des photos de Old Man of Storr par beau temps et nous sommes au final heureux de l’avoir vu sous un temps écossais. L’ambiance est beaucoup moins intéressante quand on le voit depuis la route. Nous quittons l’île demain, alors nous croisons les doigts pour que le temps nous laisse un peu plus tranquille.

Old Man of Storr sur l'île de Skye en Ecosse
Old Man of Storr sur l'île de Skye en Ecosse
Old Man of Storr sur l'île de Skye en Ecosse

Un petit tour et puis s’en va

Le temps est magnifique aujourd’hui. Nous repartons donc vers notre péninsule de la veille pour en faire le tour avant de nous diriger vers la sortie. Le premier arrêt est au Skye Museum of Island Life, un village vieux d’un siècle recréé pour présenter la vie de l’époque sur l’île de Skye. Le musée est petit mais pas très cher. Non loin de là, se trouve le Duntulm Castle, complètement en ruines et perché sur une petite falaise. La vue est superbe, et l’arrêt n’est pas long. Nous nous sommes ensuite arrêtés au parking du Quiraing, une formation volcanique, uniquement pour la vue. Une randonnée apparemment magnifique part d’ici et vous emmène crapahuter pendant environ 3 heures dans des paysages fabuleux.

Vue depuis Duntulm Castle sur l'île de Skye en Ecosse
Vue depuis Duntulm Castle sur l'île de Skye en Ecosse
Vue depuis le Quiraing sur l'île de Skye en Ecosse

Le dernier arrêt sur la péninsule nous emmène voir les falaises de la côte est et une joli cascade au Kilt Rock and Mealt Falls Viewpoint. Après une courte balade le long de la falaise et une hésitation aux appétissants food trucks du parking, nous reprenons la voiture pour quitter la péninsule. Beaucoup d’autres arrêts sont intéressants sur cette péninsule, mais nous commençons à manquer de temps. Un dernier arrêt à Portree pour y manger et pour une courte balade digestive dans les rues de la ville et nous nous dirigeons vers le Kyle of Lochalsh, où se trouve le pont de Skye pour quitter l’île.

J’ai vraiment adoré l’île de Skye et aurais aimé y passer beaucoup plus de temps. Il y a de quoi faire avec des chutes d’eau, des châteaux un peu partout et des randonnées qui permettent de naviguer à travers toutes ces merveilles.

Mealt Falls sur l'île de Skye en Ecosse
Portree sur l'île de Skye en Ecosse
Falaises de Kilt Rock sur l'île de Skye en Ecosse

INTERLUDE : A TRAVERS LES HIGHLANDS

Après l’île de Skye, notre prochaine étape majeure est le Loch Ness. Entre les deux, le territoire des Highlands, qui occupe environ tout le quart nord-ouest de l’Ecosse. Le Nord des Highlands est attirant, avec ses lochs et ses fjords. Malheureusement, le peu de temps que nous avons et le nombre réduit de routes dû au terrain font que nous devons couper au plus court. Ou presque, nous montons jusqu’à Gairloch, dans les fjords de la côte ouest. Nous faisons escale dans l’impressionnant Gairloch Hotel. Nous visitons le coin, avec une balade le long de la baie, qui nous amène jusqu’à la plage de Gairloch et continuons jusqu’à The Old Inn. Nous y découvrons le point de départ d’une randonnée et en profitons pour dîner au restaurant de l’auberge.

Gairloch Hostel en Ecosse

Retour au même endroit après une bonne nuit de sommeil pour cette randonnée. La chemin de la cascade Flowerdale nous prendra environ 2 heures à travers pâturages, forêt et tourbière. Une fois de retour au parking de l’auberge, nous reprenons la route et coupons à travers les Highlands en longeant le Loch Maree en direction d’Inverness.Par la fenêtre de la voiture, les paysages sont impressionnants. Des lochs de différentes tailles se succèdent quasiment sans discontinuer confirmant le caractère à la fois inhospitalier et fascinant de cette région isolée. J’aimerais vraiment revenir en Ecosse pour consacrer beaucoup plus de temps aux Highlands.

Cascade Flowerdale à Gairloch en Ecosse
The Old Inn à Gairloch en Ecosse
Randonnée de la cascade Flowerdale à Gairloch en Ecosse

CHAPITRE 5 : LE MYSTÉRIEUX LOCH NESS

Urquhart Castle et le Loch Ness

Lorsque nous arrivons à Inverness l’après-midi est déjà avancée et nous n’avons toujours pas mangé. Mais nous découvrons avec plaisir que la chaîne de restaurants Zizzi est présente ici aussi, et qu’il est encore ouvert. Il n’y a pas d’heure pour une bonne pizza. Une fois le ventre plein, nous posons nos affaires dans la maison d’hôtes Alban & Abbey Guest House et nous partons en direction du magnifique château d’Urquhart surplombant le Loch Ness. Place importante durant les guerres d’indépendance de l’Ecosse au XIVe siècle, il fut partiellement détruit au XVIIe siècle. Il est maintenant en ruines, mais ouvert au public. Et vu qu’il s’agit d’un des plus grands châteaux écossais en superficie, nous avons eu de quoi voir. C’est vraiment un monument incontournable. par l’aura à la fois des ruines du château mais aussi de sa localisation. Nous y sommes allés peu environ une heure avant la fermeture, pour avoir le temps de le parcourir et pour avoir le moins de monde possible. Lorsque les gardiens commençaient à faire sortir les touristes, j’étais au fond de la propriété. Le temps que je me dirige vers la sortie, je me suis retrouvé quasiment seul au milieu de ces ruines impressionnantes. C’était magique.

Nous continuons la route pour faire le tour complet du Loch Ness. A part à Fort Augustus, à la pointe sud du loch pour une courte balade et l’apéro au Bothy Restaurant & Bar, nous ne ferons pas d’autre arrêt. Mais à part peut-être le quart sud-est où on est obligé de s’éloigner du loch, la route est magnifique et mérite vraiment d’être parcourue.

Urquhart Castle sur le Loch Ness en Ecosse
Urquhart Castle sur le Loch Ness en Ecosse
Urquhart Castle sur le Loch Ness en Ecosse
Coucher de soleil sur le Loch Ness en Ecosse

Retour à la vie citadine à Inverness

Le soir, nous profitons de retrouver une ville après une semaine dans l’isolement des Highlands pour visiter les pubs d’Inverness. Le centre ville autour de Church Street et Academy Street est assez animé. Nous commençons au Hootananny, un pub dans un magnifique bâtiment avec des musiciens en live. L’endroit est blindé et l’ambiance très sympa. Nous testons ensuite le King’s Highway, un hôtel dont la salle de restauration est impressionnante. Son immensité, l’absence de fenêtre et la moquette criarde au sol lui donnent des airs de casino. Et surtout, il s’agissait d’un des rares restaurants encore ouverts, à l’heure où tous les écossais sont passés en mode bar depuis longtemps.

Inverness en matinée est bien plus calme. Nous en profitons pour visiter la ville. Les berges le long de la rivière Ness, vers la cathédrale Saint Andrew, offrent une très belle vue sur le château d’Inverness. Après un déjeuner en ville, nous reprenons la route et sortons des Highlands pour arriver dans l’Aberdeenshire.

Vue sur le château d'Inverness en Ecosse
Inverness de nuit en Ecosse

CHAPITRE 6 : TRAVERSÉE DE L’ABERDEENSHIRE

Strathisla et le Bennachie

Fini l’ouest déchiqueté des Highlands et ça se ressent sur les paysages. Beaucoup moins de lochs, moins de relief aussi, les lieux sont bien plus habitables. Nous traversons la petite région de Moray pour arriver directement dans l’Aberdeenshire, plus précisément à Keith. Nous y visitons la charmante distillerie Strathisla, fondée il y a quelques 232 ans. Je n’aime pas plus le whisky que quelques jours auparavant sur l’île de Skye, mais la visite était très intéressante. Tout comme la dégustation finale, qui m’a tout de même appris différents types de whiskys avec 4 gammes différentes. Le guide a même fourni à notre conductrice des petites bouteilles pour qu’elle puisse les remplir avec les whiskys servis. C’est la première fois que je voyais un service de dégustation de whisky à emporter.

Après cet arrêt aussi tourbé qu’intéressant, nous nous rendons à notre auberge. En plein milieu de nulle part, le Bognie Arms Hostel est une auberge très tranquille. Mais pour la personne qui nous a reçu, la région est trop peuplé. Originaire de l’île de Skye, il préfère l’isolement insulaire où, je cite, « l’avantage c’est que là où j’étais, la police mettait une heure à arriver ». Mais il contrebalance aussitôt les merveilles de sa région natale avec un inconvénient : « bon, le problème, c’est que l’ambulance aussi mettait une heure à arriver ». Nous n’en saurons pas plus et nous avons le sentiment commun qu’il vaut mieux que ça reste comme ça.

Retour à la nature dès le lendemain, avec l’ascension du Bennachie, une chaîne de collines située en plein centre de l’Aberdeenshire. L’aller-retour jusqu’au sommet du mont Mither Tap qui culmine à 528 mètres nous a pris environ deux heures. Nous avons pu admirer une jolie vue sur les environs depuis le fort de l’âge du fer encore présent à son sommet.

Distillerie de whisky Strathisla en Ecosse
Fort de l'âge du fer sur le Bennachie en Ecosse

L’impressionnant château de Dunnottar

Nous arrivons ensuite à la ville du coin : Aberdeen. Un petit échec de réservation d’hôtel nous oblige à chercher directement sur place et nous nous posons finalement au Holiday Inn du centre. Ce n’est pas le logement le plus typique qu’on aura fait mais bon. Une fois cette affaire réglée, nous nous rendons à l’impressionnant château de Dunnottar juste au sud de la ville de Stonehaven. L’accès à ce château, construit sur un éperon rocheux, est complètement folle. Le château est en ruines, mais nous y avons bien passé une bonne heure et demie.

Dunnottar Castle près d'Aberdeen en Ecosse

Aberdeen et son université

De retour à Aberdeen, nous visitons sa magnifique université située dans le Old Aberdeen. Fondée au XVe siècle, elle a une renommée mondiale et a vu passer pas moins de cinq prix Nobel. Je me demande ce que ça doit faire d’étudier dans un lieu aussi magique. Ça change de mon lycée tout moche de banlieue parisienne.

Université d'Aberdeen en Ecosse
Université d'Aberdeen en Ecosse
Université d'Aberdeen en Ecosse

CHAPITRE 7 : LES CAIRNGORMS ET LE RÊVE DE DUNDEE

Les Cairngorms, Blair Castle et the Queen’s View

Depuis Aberdeen, nous repartons vers l’intérieur des terres pour pénétrer dans le parc national des Cairngorms. Nous nous basons à Braemar, en plein coeur du parc. Au programme de l’après-midi : une balade dans le petit centre-ville et une courte randonnée d’une heure et demie au départ de la mare aux canards et durant laquelle nous croiserons des troupeaux de biches. Nous passons la nuit au Braemar Youth Hostel, dans un joli bâtiment entouré par la forêt. Nous continuons la traversée du parc le lendemain pour arriver à Pitlochry et son centre-ville très joli. Nous n’y sommes pas restés longtemps car nous sommes surtout venus dans le coin pour ce qu’il y a autour de cette ville.

Braemar Duck Pond dans le parc national des Cairngorms en Ecosse
Randonnée dans le parc nationel des Cairngorms en Ecosse

Tout d’abord, Blair Castle et ses somptueux jardins, situé à Blair Atholl à la frontière du parc des Cairngorms. C’est un château du XIIIe siècle, mais qui a été remodelé au XIXe et qui continue d’être entretenu de nos jours. De fait, il n’est pas en ruines et n’a pas le côté mystérieux des châteaux du Loch Ness ou de celui de Dunnottar que nous avons vus précédemment. La visite de ses pièces, remplies de tableaux et de mobilier d’époque m’a moins intéressé, mais la grande balade qu’offrent Hercule Gardens est très agréable. L’autre arrêt à ne pas manquer autour de Pitlochry est Queen’s View. Il s’agit d’un point de vue magnifique sur le Loch Tummel, qui doit son nom à la reine Victoria ou à la reine Isabel, selon les sources.

Hercule Gardens à Blair Castle à Pitlochry en Ecosse
Blair Castle à Pitlochry en Ecosse
Queen's View à Pitlochry en Ecosse

Dundee, City of Discovery

Notre périple nous emmène ensuite à Dundee, où nous passerons la nuit. Dundee est une des plus grandes villes écossaises et est située sur l’estuaire du fleuve Tay. Parmi les différentes industries qui firent prospérer la ville au fil des siècles, nous avons choisi de nous intéresser à la construction navale. A la fin du XIXe siècle, environ 2000 navires furent construits à Dundee, dont le RRS Discovery. Ce navire d’expédition fut la star de l’âge héroïque de l’exploration en Antarctique avec l’expédition polaire Discovery menée par l’explorateur Robert Falcon Scott accompagné d’Ernest Shackleton au tout début du XXe siècle. Ce navire est maintenant la pièce principale du musée Discovery Point et nous avons pu monter à son bord dans le port de Dundee. Pour l’anecdote, c’est ce musée et notamment l’histoire incroyable de la course au pôle sud entre Scott et Amundsen en 1911 qui me donnèrent le rêve d’aller un jour en Antarctique. Rêve que j’ai eu la chance inestimable d’exaucer trois ans plus tard, lors de notre tour du monde.

Pont du RSS Discovery à Dundee en Ecosse

Nous passons la nuit à l’auberge Dundee Backpackers Hostel qui présente deux avantages : sa localisation en plein centre-ville et sa superbe salle commune. Pour le dîner, nous avons testé et aimé l’Avery & Co, mais qui a depuis fermé ses portes. Nous sommes également passés au BrewDog du coin, fil rouge de notre road trip écossais. Pour ne rien gâcher, celui de Dundee est situé dans un magnifique bâtiment, juste en face du superbe musée d’art McManus Galleries.

CHAPITRE 8 : GLASGOW L’EFFERVESCENTE

Sur la route de Glasgow, le Scone Palace

En repartant de Dundee, nous faisons étape au Scone Palace, non loin de Perth. C’est dans une chapelle de ce palais qu’ont été couronné les rois écossais pendant près d’un millénaire. Comme pour le Blair Castle, la visite des pièces du palais de Scone ne m’a pas passionné plus que ça, mais j’ai adoré son architecture particulière, ainsi que ses immenses jardins dans lesquels on peut même trouver un labyrinthe. Plusieurs paons se promènent dans le parc, dont un albinos.

Scone Palace en Ecosse
Scone Palace en Ecosse
Scone Palace en Ecosse

Glasgow, entre pubs et musées

Notre périple touche à sa fin et nous arrivons à notre dernière étape. Glasgow. Plus grande ville écossaise, c’est une place forte pour les industries, les finances mais aussi la culture et la vie nocturne. Le centre-ville est magnifique avec ses bâtiments à l’architecture différente du reste du pays. Nous allons dans le quartier Hillhead, célèbre pour sa rue piétonne Ashton Lane, où se succèdent bars et restaurants. Nous prenons place à l’Ubiquitous Chip, un magnifique restaurant, tellement renommé que nous avons dû attendre qu’une table se libère. Heureusement, pour que tout se passe bien, il y a le Brasserie at the Chip, un petit pub dans un coin à l’étage du restaurant, tout aussi joli. Nous passons la nuit au McLays Guest House, située entre le centre-ville et le quartier Woodlands, avec le Kelvingrove Park.

Ce parc est d’ailleurs notre prochaine destination, pour notamment aller visiter le Kelvingrove Art Gallery and Museum. Ce musée est superbe, tant de l’extérieur que de l’intérieur. Nous retournons sur Ashton Lane pour manger au Grosvenor Cafe, dont l’immense salle peut se transformer en salle de concert, en boite de nuit ou en fanzone pour les compétitions sportives. Il y a même un cinéma dans le même bâtiment.

Nous allons ensuite visiter l’Université de Glasgow, puis nous longeons les quais aménagés de la Clyde pour arriver à l’immense parc Glasgow Green. Nous retournons au centre-ville en passant par le quartier Trongate et passons la soirée au BrewDog, pour boucler la boucle.

Glasgow en Ecosse
Brasserie at the chip à Glasgow en Ecosse
Kelvingrove Museum à Glasgow en Ecosse
BrewDog à Glasgow en Ecosse

En deux semaines, nous sommes loin d’avoir vu toutes les merveilles dont l’Ecosse regorge. Ce road trip est un sommaire qui nous a permis de voir un aperçu de ce pays et qui m’a fortement donné envie d’y retourner pour en approfondir certains chapitres. Si je retourne en Ecosse un jour, je pense que je privilégierais l’ouest et le nord du pays et que je visiterais d’autres îles plus éloignées, comme les Hébrides, les Orcades ou les Shetland.